자일리톨의 좌충우돌 생존기

하루 두번 태국 전통무용공연을 무료로 해준다는데 난 운 좋게도 시간에 딱 맞춰서 갔다. 공연은 단촐하면서도 관객들로부터 좋은 반응을 얻었다. 한가한 왕궁의 한구석에서 무료로 이루어진 공연인만큼 관객들은 느긋하고 진지하게 공연을 즐겼던 것 같다.

20세기 태국왕들이 살았다는 위만멕 궁전만 들어가서 구경을 했는데 혼자 구경하다가 3층에서 딱 걸렸다. 15분마다 중국어, 영어, 일본어 순서로 가이드가 인솔해서만 들어갈 수 있는데 당신은 어떻게 혼자 들어올 수 있었느냐고 묻는다. 그걸 낸들아냐? 그럼, 1층입구에 크게 써붙여 놓던가 해야지. 내가 다시 1층현관으로 가서 기다렸다가 올라와야 하느냐고 묻자, 혼자서는 이동할 수 없으니 일단 기다리란다. 이러지도 못하고 저러지도 못하고 서 있는데 마침 한 무리의 중국인 관광객이 지나간다. 거기 가서 같이 다니라고 하길래 난 중국인이 아닐뿐만 아니라 중국어를 하나도 모른다고 했는데도 일단 다니다 보면 영어가이드를 만나게 될 거라며 그냥 가란다. 이런 걸 두고 행정편의주의라고 해야하나? -_-;; 아마도 혼자서 다니지 못하게 하는 것은 수많은 유물 때문일 것이다. 세계 최대의 단일 티크건물이라는 위만멕 궁전은 그 안의 호사스러움이 가히 유럽의 어느 왕실에 뒤지지 않았다. 아무래도 왕후장상의 씨는 따로 있나보다.-_-ㅋ

덕분에 40분동안 중국어 실컷 들으면서도 뭔 말을 하는지 하나도 모르게 됐다. 대신 혼자서 개인플레이하면서 유물 밑의 설명만 대강 읽었다. 히로히토랑 찍은 사진도 있더만...

태국 왕실의 존재는 이 곳에서 정말 대단한가 보다. 이 정도의 재정지원에 딴지거는 인간들은 없었나 모르겠다. 일본은 자신의 국가에 아직도 천황이 있다는 것에 영국 등 서유럽국가와 역사적으로 대등하다는 (여타 아시아국가와는 구별되는) 심리적 우월감을 느낀다던데 태국도 비슷할까? 태국에서 길을 가다보면 항상 국왕과 왕비, 공주, 왕자들의 사진을 볼 수 있다. 그것도 거대한 황금빛 왕실문장장식 안에 대문짝만하게 그려놓았다.

[교차로의 왕실사진, 큰길 가다 옆으로 고개를 돌리면 무조건 이런 거다]

30년전의 젊고 매력적인 시절의 왕실가족 사진을 붙여두고 저들은 무슨 생각을 하고 있는 것일까? 태국이 타이족 이외에 다양한 소수민족으로 구성되어 있고 국가차원에서 이들간의 통합을 위해 얼치기 선전을 하는 것이라면 이해하겠지만, 람부뜨리의 초라한 덮밥집과 허름한 이발소, 심지어 구멍가게에조차 자발적으로 왕실가족 사진을 붙여놓는다는 건 황당한 일이다.

태국어로 절 혹은 사원을 '왓'이라고 하는데, 내가 방콕에 입국하면서 태국관광청부스에서 얻은 방콕 관광지도에는 무수히 많은 왓이 표시되어 있었다. 그리고 오늘 '왓 사켓'의 전망대에서 본 방콕의 모습은 사원들의 붉은색 기와지붕으로 울긋불긋해 보였다. 난 그 모습에서 밤이면 붉은 십자가로 뒤덮여 마치 거대한 공동묘지처럼 변하는 서울의 야경을 떠올렸다. 방콕이나 서울이나 그런 면에서는 동일하다. 그 풍경을 보니 괜히 우울했다.

[왓 사켓에서 바라본 방콕시가지, 붉은 지붕들은 거의 사원이다]

그 우울함 때문에 왓 사켓의 전망대에서 좀 잤다. 혼자 꾸벅꾸벅 졸다가 배가 고파서 시계를 보니 오후 3시. 뭘 좀 먹고 어디서 시간을 보내얄 것 같아서(비행기가 자정이었거든) 카오산 근처의 삔까오로 가서 푸드코트에서 대충 밥 먹고 거리의 사람구경 좀 하다가 짐 찾아서 무려 비행기이륙시간 5시간 전에 도착했다. 인제 뭘하지? -_-;;;

7일간이라는 짧은 기간이기는 하지만, 태국의 빈부격차는 심하다고 느껴졌다. (밥이나 국수를 기본으로 하는) 길거리음식의 값은 저렴하고 언제나 이걸로 배를 채우는 사람들로 넘쳐나지만, 부촌에는 우리나라돈으로 3000원 이상을 주고 햄버거 하나와 콜라를 먹는 사람들도 존재하고 싸얌의 디스커버리쎈터엔 이들이 느긋하게 쇼핑을 즐기는 모습을 볼 수 있다. 또 길거리엔 요란한 소음과 매연을 내면서 달리는 오토바이와 툭툭이와 함께 도요타, 혼다, 벤츠의 물결을 볼 수 있다. 도시의 매연에 찌든 70년대 청계천과 2000년대 서울 강남의 공존. 이러한 격차에 대한 대중의 반발을 왕실에 대한 선전과 종교로 효율적이고도 자발적으로 통제하는 사회분위기... 이것이 7일간 내가 느낀 태국의 모습이다.

이번여행... 첫번째 여행치곤 좋았다. 한 10년쯤 지난 다음에 또 한번 갈 수 있으려나?

이런 저런 설명을 들으면서 1시간 남짓 서 있었더니 다리가 아프다. 가이드가 끝난 후에 짐 톰슨의 집 안에 있는 카페테리아에서 태국식 홍차를  한 잔 시켰다. 보기에는 걸쭉해 보이지만 마셔보니 씨원허다. 70밧(2,100원). 태국에서는 매우 비싼 편이다. 덕분에 분위기는 끝내준다. 완전 호텔라운지다. 앉아서 담배 2대를 피우고 남은 홍차를 마시며 좀 쉬었다. 바람도 살랑살랑 불고 해도 구름 뒤로 모습을 감춰 상쾌하다. 방콕에서 느낀 최초의 청량감이었다. 나가는 길에 화장실엘 들렀다. 좋은 화장실이 드물고 유료화장실이 많은 이곳에서는 호텔이든 박물관이든 쇼핑센터든 들어가기만 하면 화장실에 들르는 편이 낫다. 이런 곳의 화장실은 거의 초특급 화장실(이곳 기준으로)인데다 무료이기 때문이다.

[짐 톰슨의 집, 정원에서 바라본 저택의 모습]

짐 톰슨의 집을 나와 싸얌 근처에 있는 출라롱콘 대학엘 갔다. 지척에 있는 가장 큰 대학이어서이기도 하고 원래 대학교가 싸고 경제적으로 시간 때우기도 좋지 않은가? 학교는 꽤 규모가 큰 편이었는데 밖에 나다니는 학생들이 별로 없다. 날씨가 더워 다들 도서관에서 나오지를 않는건지 아니면 시험기간인가? 태국은 대학생들까지 교복을 입고 다닌다. 아래는 남색, 위는 흰색. 왠지 깔끔해 보이기는 한데 캠퍼스 전체가 경직되어 보이는 건 어쩔 수 없다. 학생들도 우리처럼 아무데나 걸터 앉아 담배피우고 희희덕거리기 보다는 책 펴 놓고 뭔가를 하고 있다. 얘기할 때도 소곤소곤 지네들끼리만 얘기하고 말이다. 재미있는 건 학생들도 어쩔 수 없이 교복을 입긴 입되, 스탠다드형으로 입고 다니는 사람도 있고 사이즈를 확 줄여 쫄바지에 쫄남방, 혹은 미니스커트 차림으로 입고 다니는 학생들도 많다는 거다. 우리가 학교에서 혹은 군대에서 어떻게 해서든 주어진 룰에 파격을 가했듯이 인간의 개성은 그 어떤 상황에서도 표출되는 것인가 보다.

반바지에 면티 한장 달랑 걸친 나를 수위아저씨들이 계속 쳐다보며 눈치를 주길래 쉬지도 못하고 출라롱콘 대학을 빠져나왔다. 근데 교문을 나서자마자 엄청 후회했다. 갑자기 해가 나타나더니

따가운 햇살을 사정없이 내리꽂는다. 마침 점심시간도 지났고 태국에 와서 너무 길거리음식만 먹고 다니는 것 같아 싸얌에 있는 유명한 해산물 음식점인 "씨파"에 갔다. 우리나라돈으로 만원 정도 주고 새우조림을 먹었는데 맛이 그럴 듯 했다. 양이 좀 적어서 그렇지...

[싸얌 쇼핑몰앞의 불단, 태국식 가옥의 한켠에는 항상 불단이 마련되어있어 향을 피우고 음식을 넣어 둔다. 이곳 쇼핑센터 앞도 마찬가지였다. 행인들 중 몇몇은 앞에가서 합장을 하기도 했다. 이런 걸 어떻게 이해해야 하나]

밥을 먹고 싸얌스퀘어 그늘에서 가만히 앉아 있다가 할 게 없어서 인근의 쇼핑몰 건물로 들어갔다. 싸얌은 우리나라의 명동과 대학로를 합쳐놓은 것 같은데, 오후가 되니 학생들로 그야말로 미어터진다. 쇼핑몰 안에는 한국에서도 듣도 보도 못한 값비싼 수입품들이 가득차있다. 한국에서도 쇼핑이라면 치를 떠는 내가 여기와서 쇼핑에 정을 붙일리 만무하고 돈도 없고 해서 4시쯤 BTS(태국 지상철)를 타고 선착장으로 갔다.

태국의 젖줄 챠오프라야, 방콕을 감싸 흐르듯 하는 이곳에는 4개의 다리밖에는 없다. 강 서안보다는 강 동안에 구시가지와 신시가지 모두가 밀집되어 있어서 그런 것 같기도 한데, 년중 수량이 일정해서인지 수로운송이 상당히 발달되어 있다. 학교를 마친 학생들이나 직장인들이 강의 상,하류를 왕복하는 모습, 게다가 강의 서안에 위치한 여러 사원들 너머로 해가 뉘엿뉘엿 지는 모습은 그럴듯하다. 이날 싸얌관광코스 중 10밧(300원)짜리 르아두언(시내버스 배)을 탄 것이 가장 환상적이었다.

[챠오프라야강의 벌건 흙물]

[챠오프라야강에서 물놀이를 하는 아이]

선착장에 내린 후 시간이 좀 남아서 숙소로 바로 오지 않고 파쑤멘 요새(왕궁 서쪽을 지키는 망루) 근처의 카페에서 노닥거렸다. 게스트하우스를 겸해서 식당과 바를 운영하는 곳인데 분위기도 깔끔하고 저렴하다. 태국 사람이 운영하는 곳인데, 내가 첫여행이라 한국사람이 운영하는 게스트하우스에 묵은 걸 후회했다. 15밧(450원)짜리 콜라 하나 시켜놓고 한시간을 개겼다. 베낭여행객들도 드문 드문 앉아서 혼자서들 꾸역꾸역 뭘 하고 있다.

[콜라하나 마시면서 노닥거린 게스트하우스, 저렴하면서도 깔끔하다]

카페에서 노닥거리던 중 하늘을 보니 먹구름이 갑작스럽게 밀려드는게 금방이라도 비가 쏟아질 것 같다. 파쑤멘 요새에서 걸어서 20분 걸리는 길을 숨을 헐떡거리며 뛰어왔다. 우산이 있어도 이곳의 비를 막기엔 속수무책이다.(게다가 내 우산은 접이식 3단우산이었거든-_-;) 뛰어오는데 주위를 둘러보니 국수며 덮밥 가판대 아줌마 아저씨들이 장사를 접고 있다. 하긴 이 비에 국수 먹으러 오는 사람도 없을테니 장사를 일찌감치 접는 게 상책일 것 같다. 이곳의 비는 대단하다. It never rains but it pours라는 말이 태국속담에서 나온 말이 아닌지 의심스럽다.

내가 방콕에 머문 3일동안 저녁나절에 주로 퍼붓는 것 같은데 번개가 내리치면서 그냥 양동이로 들이붓듯 내린다. 태국 건물의 지붕은 우리나라의 밀짚모자처럼 중간부분이 굉장히 높고 급경사인데 반해 처마로 내려갈 수록 거의 수평에 가깝게 퍼져있다. 아마도 우기때 빗물이 잘 흘러내리게 해서 지붕의 파손과 누수를 막고, 여름의 뜨거운 햇빛을 피하는 차양을 드리우기 위함인 것 같다. 또 한가운데 지붕이 높은 것만큼 한낮에 달궈진 지붕의 복사열을 피할 수도 있고 말이다. 특히 이곳의 넓은 처마는 중요한 역할을 하는데, 사방에 높은 산이 없던 메솟에서는 오후 5-6시만 되면 그야말로 뜨거운 햇볕이 방안으로 거의 수평으로 들어오더라. 방안에 있는 사람은 등줄기에서 땀방울이 주르륵 흐르는 건 물론이고 말이다. 그러니 사람들이 정원에 각종 나무들을 가득 심어놓는 것이겠지. 그러고 보면 사람들은 주어진 자연환경에 조화롭게 잘 적응하며 살아가고 있다는 생각이 든다.

아침 9시 반에 눈이 떠졌다. 오랫만에 푹 자긴 했는데 몸은 오히려 찌뿌둥하다. 그래서 람부뜨리 거리로 나가 타이마사지를 받았다. 여행매뉴얼에 짜이디 마사지가 그나마 낫다고 하길래 그곳으로 곧장 갔다. 한국 사람들에게 입소문이 난 집이어서 그런지 "Are you Korean?"이라고 묻더니만 대략적인 한국말을 한 단어씩 더듬더듬(누워요, 일어나요, 돌아요 등등..)한다.

마사지사는 헬스클럽 주인 아저씨 같은 다부진 몸매의 태국인 청년인데 얼굴만큼은 순박하게 생겼다. 이마에 '나 착해요'라고 써붙인 것 같다고나 할까? 태국 마사지는 사원에서부터 전승된 것이라고 하는데, 병든 사람의 상태에 따라 경락에 자극을 줌으로써 병을 치료하는데 사용됐다고 한다. 그 동기로서나 개방된 큰 홀에 매트리스를 주욱 깔아놓고 하는 환경만큼이나 건전하며 대중적이다. 다리부터 시작해서 마사지를 해주는데 동작이 거의 레슬링을 하는 것 같다. 그때마다 단말마의 비명이 터져 나오는 걸 겨우 참았다.

한 시간의 마사지가 끝나고나니 이상하게 몸이 개운하다. 하지만 내 몸이 괜찮아진만큼 마사지사의 이마에는 땀이 송글송글 맺혀있다. 그만큼 이 직업도 힘든 일인 것이다. 한시간당 요금은 160밧(한화로 4,800원). 거기서 이 사람의 월급은 얼마나 될까? 태국 노동자의 1일 법정 최저임금이 U$3.40인 걸 감안하면 하루에 U$5.00정도 받을텐데. 미안한 마음에 거스름돈으로 받은 40밧을 "It's just for you"라고 말하며 건네주었다. 그러나 "컵쿤캅"을 연발하며 문까지 배웅해준다. 아... 이건 아닌데...-_-;;; 괜히 더 미안해지쟎아...

마사지를 받은 후 2시에는 왕궁, 2개의 사원을 가이드가 인솔해주는 1/2日투어를 신청했다. 아무래도 그런 곳은 설명해주는 누군가가 필요할 것 같았기 때문이다. 덕분에 같이 동행할 한국 사람들이 여럿 생겼다. 나까지 모두 6명이다. 가이드는 현지인으로 니키와 리나라는 여성들이다.

왕궁과 왓프라깨우부터 돌기 시작했는데 태국의 사원은 기본적으로 화려함을 특징으로 하는 것 같다. 황금스투파를 가까이서 보니 황금빛 모자이크 타일을 하나하나씩 나란히 붙여놓았다. 이런 화려한 스투파들과 불상으로 가득찬 사원안에서 과연 해탈을 이룰 수 있을지 의심스러웠다. 싯다르타는 깨달음을 얻기 위해 황금 왕궁을 버리고 보리수 나무 아래로 들어갔지만 사람들은 그를 다시 황금 사원안에 에메랄드빛 옥으로 만들어 모셔놓았다. 이 얼마나 역설적인가.

에메랄드 붓다가 모셔진 사원 앞에서 왠 양키 아저씨가 우리 가이드에게 말을 건다. 말하는 것인즉, "나는 동남아시아의 역사를 공부하는 학생인데, 태국에는 정말 화려한 사원과 왕궁이 많다. 근데 이러한 것들을 만드는 비용은 다 누가 지불했냐? 다 사람들이 낸 세금이다. 그것도 한번만 지었느냐? 아유타야가 버마의 침공으로 불타버린 후 태국의 왕들은 자신들의 왕궁과 사원을 짓고 짓고 또 지었다. 그 때문에 밑에 있는 사람들만 죽어났다. 더군다나 1930년대부터 왕은 아무런 일도 하지 않는다. 그는 단지 상징적인 존재일 뿐이다. 그런데도 어딜가나 국왕일가의 사진이 넘쳐난다. 나는 태국인들의 왕가에 대한 태도가 이해가 안간다... 블라블라블라"

햐.. 이 양키 아저씨 말 한번 시원하게 잘 한다. 들으면서 고개를 연신 끄덕끄덕했다.

[왕궁과 왓프라깨우, 왓은 태국어로 사원이란 의미다]

화려한 왕궁과 와불, 여러 스투파들을 본 후 챠오프라야 강을 배를 타고(요금이 3밧, 90원이어서 놀랬다) 건너 새벽사원으로 간다. 챠오프라야강은 열대우림의 라테라이트 토질을 가득 담고 있어서인지 시뻘건 흙물이었다. 이런 챠오프라야강이 태국의 비옥한 델타지대를 만들었겠지.

새벽사원은 외관상 태국의 스투파와 상당히 다르다. 그래서 태국사람들도 이것을 스투파로 부르지 않고 '쁘라 프랑'이라고 부른다고 한다. 가이드에게 이 양식이 어디로부터 왔는지 물으니 크메르양식을 모방해 지은 것이라고 한다. 태국의 아유타야 왕국이 강성해서 크메르지역까지 그 영향권 아래에 두었을 때 크메르 양식이 많이 유입되었다고 한다. 왕궁에 '앙코르 왓'의 축소모형이 있는 것도 같은 이유인 것 같다. 크메르의 언어와 문자가 태국과 많이 다르냐고 묻자 상이한 언어와 문자를 쓴다고 한다.

[챠오프라야강을 건너면서 본 새벽사원, 태국의 스투파와 그 형태에서부터 많이 다르다]

주워들은 바로는 태국의 주민족인 타이족은 중국의 서남부에 살다가 송대 이후 한족들에 의해 중국 강남이 개발되자 현재의 태국으로 밀려난 것이고, 인도차이나 반도의 선주민이던 몬-크메르족은 이들에 의해 더 깊은 밀림지대인 현재의 캄보디아로 밀려났다고 한다. 또한 버마족은 몽고족의 일족으로 징기즈칸이 유라시아의 패권을 장악했을 때 몽골에 밀려 현재의 버마로 밀려갔다고도 하고...

그러고 보면 단편적으로만 이해하고 있던 세계사적 지식은 문화의 결절지역들(동남아시아, 중앙아시아)에서 다시 만나 통합된 하나의 역사를 이루는 것 같다. 예전에 [동서문명교류사]라는 강의를 들을 때, 중앙아시아사를 연구하기 위해서는 최소한 3개국어 이상의 외국어실력이 요구된다는 말을 들은 적이 있는데 이처럼 역사과정이 복합적으로 서로 얽혀있다면 3개국어로는 부족할 것 같다는 생각이 든다. 특히 이와 같은 이유로 이 지역의 역사연구가 어려서부터 엘리트교육을 받은 일군의 서구 부르주아들에 의해 연구되었고 연구되고 있다는 것은 상당히 우려되는 대목이다.(다른 분과학문의 상황도 비슷하지 않겠는가마는...)

새벽사원 구경을 마치고 투어가 끝났는 줄 알았는데 가이드가 보석가게에 들러야 한단다. 알고 보니 우리가 타고 다녔던 봉고차도 보석가게에서 무료로 대절해 준 미니버스였다. -_-; 태국의 여행사에서 판매하는 여행상품 중에 보석가게 방문이 의무적으로 포함되어 있는 경우가 있다는 말은 들었지만 실제로 내가 겪으니 기분이 나쁘다. 그래서 보석가게 입구에 내려 난 보석이 필요없다며 담배한대를 피워물었다. 기분이 더럽다. 보석가게라니...